Tie aktuelle Wiederbelebung der Y2k-Mode hat kürzlich zu dokumentarischen Neubewertungen der größten Markennamen dieser Ära geführt Von Dutch zu Abercrombie & Fitch. Jetzt bekommt die Mutter von allen die Dokuserien-Behandlung mit Victoria’s Secret: Angels and Demons, einem Dreiteiler über Mode, Sex, Macht, Geld und Fehlverhalten, der bei seiner Premiere diese Woche sicher kitzeln wird.
Schließlich war der Multimilliarden-Dollar-Dessous-Moloch Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre ein unausweichliches kulturelles Phänomen, bekannt für hochkarätige Modenschauen, suggestive Versandkataloge, unglaublich langbeinige Sprecherinnen namens Angels und lackierte Läden (und charakteristische rosafarbene). gestreifte Einkaufstaschen), allgegenwärtig in Einkaufszentren und der breiteren amerikanischen Modelandschaft. Aber hinter dem Glitzern und Glitzern, das für weibliche Ermächtigung durch offenkundige Sexualität wirbt Vorwürfe Mobbing und Belästigung von Mitarbeitern und Models; Führungskräfte lehnen es ab, mehr zu casten vielfältige und integrative Modelle; und Milliardär CEO Les Wexner ist beunruhigend enge Verbindung an den verurteilten Sexualstraftäter und in Ungnade gefallenen Finanzier Jeffrey Epstein.
Die Serie zeichnet den Aufstieg und Fall der Megamarke nach und erzählt die Geschichte von innen (mit freundlicher Genehmigung von zwei ehemaligen CEOs, anderen Schlüsselmitarbeitern, verdammt nie zuvor gesehen Interne Videosund ein paar Angels selbst) und out: die kulturellen Veränderungen der späten 90er, nach Clinton/Lewinsky, Sex and the City-Ära, die die besondere Marke aggressiver Sexualität entzündeten, und diejenigen, die Jahrzehnte später ihren Niedergang ankündigten #Ich auch.
Ungefähr zu diesem Zeitpunkt tauchten die Kontroversen um die Marke auf dem Radar von Regisseur Matt Tyrnauer auf. „Bei einem Treffen mit einem Modeunternehmen im Jahr 2019 stellte sich heraus, dass einige Models von Victoria’s Secret in den sozialen Medien gegen die Marke rebellierten“, sagte er dem Guardian. „Davor hatte ich der Marke nicht wirklich Beachtung geschenkt“, gibt er zu. (Er wusste nicht einmal von den Engeln, bis er mit der Recherche zu diesem Film begann: „Meine erste Reaktion war: ‚Das ist die schlimmste, dümmste, beleidigendste, rückständigste, rückwärtsgewandteste Marketingidee, die ich je gesehen habe.’ Und aber es hat in einem Maße funktioniert, wie vielleicht keine andere Modemarketing-Kampagne jemals funktioniert hat.
Tatsächlich bewegt sich Tyrnauer, ein ehemaliger langjähriger Vanity Fair-Redakteur, der zuvor Dokumentarfilme über Studio 54, Roy Cohn und den High-Fashion-Designer Valentino gedreht hat, eher in engeren Kreisen. Aber: „Dies schien mir ein Beispiel für einen weiteren Riss im Fundament des Top-down-Old-Fashion-Establishments zu sein, wo die Models, die früher vollständig von den Marken kontrolliert wurden, tatsächlich in die Hand beißen, die gefüttert hatte sie“, sagt er. „Ich erfinde gerne Geschichten über geschlossene Welten und Systeme und dachte: Da ist etwas dran.“
Viele der reißerischeren Details waren noch nicht bekannt, darunter, dass Wexner, jetzt 84, aktiviert Epsteins Zugang zu Reichtum und Frauen, indem er dem Finanzier weitreichende Befugnisse über die Finanzen, die Philanthropie und das Privatleben des Unternehmenstitans gewährt. Epstein gab sich 1997 sogar als Talentscout für Victoria’s Secret aus und lockte ein Model in ein Hotelzimmer in Santa Monica, wo er sie befummelte und misshandelte. Wie die Serie im Detail darlegt, erleichterte Epsteins lange und enge Beziehung zu Wexner den Kauf seines Stadthauses (wo er minderjährige Mädchen sexuell missbrauchte) und seines Privatjets, der für den Transport seiner Opfer verwendet wurde und in den Medien als Lolita Express bekannt ist. (Wexner, der letztes Jahr aus dem Unternehmen ausschied, lehnte die Interviewanfragen der Serie ab, bestritt jedoch die Kenntnis von Epsteins sexuellem Fehlverhalten während seiner Anstellung. Der ehemalige Vorsitzende hat eingeräumt, dass er einmal darüber informiert wurde, dass Epstein eine Verbindung mit dem behauptete Firma und dass er Epstein verboten hat, es noch einmal zu tun. Wexner behauptet, dass er die Verbindung zu Epstein im Jahr 2008 abgebrochen hat.)
„New York ist eine Stadt, in der man es vortäuscht, bis man es geschafft hat, und Epstein ist dafür das Aushängeschild unserer Zeit“, sagt Tyrnauer, der zuvor die jährliche New Establishment-Liste von Vanity Fair betreute. „Es war eindeutig nichts Wertvolles vorhanden, und doch schien die New Yorker Medienwelt und das, was als Gesellschaft durchgeht – die im Grunde nur eine Geldkultur ist, die meiner Meinung nach im Kern sehr korrupt ist – ihn entweder zu umarmen oder einfach die Augen zu verschließen Auge. Je mehr wir diese Kultur untersuchen, die im Grunde eine Kultur des Geldes, der Macht und der Öffentlichkeit ist, und je mehr diese Fassade abgestreift wird, desto besser.“
Oberflächlich betrachtet, argumentiert er, „ist diese Serie über diese oberflächliche Pop-Marke das einfachste, unauffälligste Verbraucherding, das man sich vorstellen kann. Aber das ist nur Marketing. Wenn man dahinter schaut, geht es zum Kern des Establishments.“
Doch die Marke hatte gekämpft Noch bevor Wexners Assoziation mit Epstein unter die Lupe genommen wurde, bemühte er sich, Relevanz in einer Welt zu finden, die seine Art von Airbrush-perfekten Körpern und männlicher Sexualität als zunehmend berührungslos ansah. Das Unternehmen verhökerte „eine Frau, die perfekt geboren und mit Liegestützen und Polstern besser gemacht wurde“, wie die ehemalige VS-Managerin Sharleen Ernster in der Serie sagt, Bilder, die einer Generation von Menschen auf der ganzen Welt Körperdysmorphien einflößten.
Diese Vision unterschied sich drastisch von den Wurzeln des Unternehmens in den frühen 1980er Jahren, als Wexner eine Marke aufbaute, die von einer geschmackvollen, gebildeten Britin namens Victoria inspiriert war und deren Geschäfte an viktorianische Boudoirs erinnerten. In den späten 1990er Jahren hatte sich dieses verfeinerte Image zu einem weiteren offensichtlich gewagten verzerrt, das den Appetit auf eine neue Art von Frau befriedigte, die ihre Sexualität zurückerobern wollte.
Dabei ging es um Casting-Sprecherinnen, die eine unerreichbare Sexyness ausstrahlten: Supermodels, die bisher nur ungern in Dessous-Anzeigen auftauchten. Victoria’s Secret brachte die oft als déclassé empfundene Kategorie auf Augenhöhe mit High Fashion und buchte konsequent Topmodels. „Lingerie ist wirklich eine Art obskure Ecke der Mode“, betont Tyrnauer. „Es ist kein Teil dieser Welt und war es nie. Das fing auch an mich zu faszinieren – das wird als Modemarke angesehen, hat die meistgesehene Modenschau aller Zeiten und hat eigentlich nichts mit Mode zu tun. Es ist die Ausbeutung der Werkzeuge des Modemarketings, um Milliarden von Dollar zu verdienen.“ Tyrnauer wollte „die Fassade dieser Technik, die für sie so erfolgreich war, abstreifen und darauf hinweisen, dass sie die Sex-Selling- und sexuelle Ermächtigungserzählung der Sex-in-the-City-Ära benutzten, um sie zu rechtfertigen“.
Es ist eine Zeit, die er gut kannte, als Journalist, der im New York der 1990er Jahre arbeitete und sich mit Candace Bushnell und Darren Star die Ellbogen rieb. „Ich wollte die Leute daran erinnern, dass dies ein anerkannter Aspekt der Gesellschaft war, den niemand wirklich zweimal betrachtete – eine Feier der Art von Vorwärts-Sexualität, die mit Empowerment gleichgesetzt wurde. Man kann nicht alles genau durch die Art und Weise betrachten, wie wir die Dinge heute als Gesellschaft betrachten.“
Tyrnauer sieht Victoria’s Secret und Abercrombie & Fitch als eine Art Proto-Instagram, das ein unerreichbares Körperbild und FOMO fördert. „Das Einkaufszentrum war das Instagram 1.0. Es war die betäubende Fantasiemaschine, an der wir alle teilnahmen und die unser Leben übernahm und uns bei jedem Schritt auf diesen Fliesenböden manipulierte und uns dazu brachte, Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchten. Es ist nichts falsch am Einkaufen, aber wie riesige Unternehmen Verbraucher und Arbeiter ausbeuteten, ist eine Geschichte, der es sich lohnt, Aufmerksamkeit zu schenken.“
Einige der aufsehenerregendsten Szenen der Serie betreffen die auf Teenager ausgerichtete Linie Pink der Marke, mit der sie hoffte, beeinflussbare junge Käufer zu engagierten Langzeitkonsumenten zu machen. Tyrnauer war von den Pink-Modenschauen schockiert: „Das sind Tweens in knapper Kleidung mit riesigen Lutschern und Hula-Hoop-Reifen. Entweder bin ich in einer Art Lolita-Nabokovian-Parodie oder das war echt. Ich fürchte, es war echt.“
Während sich das Unternehmen bemüht, sich neu zu erfinden, um die Abwärtsspirale abzuwenden, bleibt die Frage: Kann die Marke ihre Streifen wechseln? Im vergangenen Sommer kündigte das Unternehmen ein umfassendes Rebranding mit einer Vielzahl von Sprechern an, darunter Megan Rapinoe und Priyanka Chopra Jonas. „Es spricht aus einer aktuelleren Perspektive über die Stärkung der Frau“, bemerkt Tyrnauer – ein Dreh- und Angelpunkt, der sich vielleicht nicht so sehr von seinem ursprünglichen Rebranding in den 1990er Jahren unterscheidet.
Letztendlich hofft der Regisseur, dass die Serie die Machenschaften hinter dem Geschäft aufdeckt, uns zum Kauf zu verleiten, insbesondere in den erfolgreichsten Fällen. „Die Fassaden des Marketings verbergen manchmal hässliche Wahrheiten“, sagt Tyrnauer. “Zu versuchen zu verstehen, warum wir von diesen Dingen so verführt werden, ist eine sehr wichtige Sache, die man sich ansehen sollte.”
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Victoria’s Secret: Angels and Demons ist am 14. Juli auf Hulu verfügbar und wird ab dem 15. Juli auf Paramount+ in Großbritannien gestreamt, wobei ein Ausstrahlungstermin in Australien noch bekannt gegeben wird